Подготовка бревен к постройке бани

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно так

Рис. 6. План бани с парильней, отделенной от моечной

1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парильня; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь�каменка; 10 – стол; 11 – шкафы

Рис. 7. План бани с совмещенной парилкой и моечной

1 – парильня�моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для сидения; 5 – подставка; 6 – электропечь�каменка; 7 – полок�лежанка; 8 – скамейка; 9 – стул; 10 – стол; 11 – печь�каменка для дров

же стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить ее скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим скалыванием древесины.

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам�линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам

Рис. 8. Лесои пиломатериалы, используемые при строительстве бани

а — пластина; б — двухкантный брус: в — необрезная доска; г — четвертина; д — четырехкантный брус с обзолом; е — полуобрезная доска с обзолом; ж — горбыль; з — чистообрезной брус; и — обрезная доска; 1, 2 — обзол; 3 — пласть; 4 — ребро

бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и отесывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400–500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2—3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса. Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами

Рис. 9. Способы крепления бревен при обработке

1 — подкладка; 2 — обратная скоба; 3 — клин; 4 — бревно

бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым

а — перерубка бревна; б — врубка в полдерева: 1 — место для врубки; 2 — засечки; 3 — вырубка древесины; 4 — врубка

углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуля

1 — закрепление бревна; 2 — пробивка центральной оси; 3 — пробивка боковых осей; 4—пробивка ниток; 5 —устройство засечек; 6 — начало отески; а — пробитая линия; б — засечки; 7 — зачистка; 8 — конец отески

ров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах. Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают намеленный

1 — прямоугольный брус; 2 — квадратный брус; 3 — линия отески 1 — разметка четверти; 2 — устройство насечек; 3 — четверть

шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах. Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала проводят вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают равную 1/6 диаметра окружности, а глубину — 1/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперек волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. Бревна стены соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространенный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до минус 30° ширина паза должна быть не менее 15 см, минус 40° — 16–17 см; минус 50° — 18–20 см.

Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на 2 ширина паза составляла 5 см, при делении 3—7,5 см и т.д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом.

При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т.д.), при сращивании — по горизонтали (балки, перила и т.д.).

Наращивание впритык. Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20–30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

1 — разметка паза; 2 — выборка паза; 3 — паз

1 — лекало для паза; 2 — отбивка ниток; 3 — насечки по пазу; 4 — готовый паз

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/3 диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину 1/5– 1/6 диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами. Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей.

При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2– 2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами.

При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части. Запиливают и стесывают древесину, как показано на рис. 17.

Сращивание прямым замком. Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1 1/₄ или 1 1/₂ высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей

1 — при помощи штыря; 2 — накладками с болтами

линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.

Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4—5—4 и 6—2—6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой. По линии 6—5—6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точек 8. Сколов древесину между линиями 7—5—7 до размеченной глубины, получают плоскость 8—6—6—8, которую необходимо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева. Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5–10 мм

а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3—3, 4—4, 1—5 и 3—6—6—3, б — проведение линий 4—5—4 и 6—2—6, в — отеска плоскости по линии 4—5—4 и проведение остальных линий; г — половина замка

1 — косой замок из брусков: 2 — косой замок с натяжным клином

около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30—40°. Такое положение пилы — самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы.

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25–30�миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой�либо боковой стенке.

Строгание. Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо,снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую�либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд

а — верстачная доска; б — струбцины; в — сжим 1 — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры; 6 — бобышки; 7, 9 — пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; 11 — переставной упор; 12 — задний упор; 13 — скоба; 14 —детали (заготовки); 15, 16, 17 — клинья; 18 — бруски

и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10–15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40–45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают. Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.

Конопатные работы

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатку «внабор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может

а — «врастяжку»; б — «внабор»: 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли, 3 — добавка пакли; 4 — пакля

вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно конопатятся углы.